2-недельный антимаршрут по Грузии

Эта заметка о моем кратком знакомстве с Грузией – никак иначе двухнедельный marshrutka trip по всей, хоть и маленькой стране не назовешь. Как и любая попытка посмотреть всё одним махом, мое путешествие оказалось поверхностным. Я много ездил по популярным туристическим аттракционам, но мало общался с местными людьми, а самые красивые пейзажи видел только из окна маршрутки. В следующий раз я обязательно исправлюсь. Ну а если кому-то будут полезны мои настоящие наблюдения, я с радостью поделюсь ими ниже. Поехали.

Маршрут: Батуми – Сванетия – Ушгули – Мартвили – Ахалцихе – Вардзия – Тбилиси – 

Сигнаги – Казбеги – Тбилиси – Батуми

Продолжительность: 2 недели

Уздоўж Балтыкі на роварах: Расія, Літва, Латвія

З моманту нашага апошняга (і адзінага) візіту ў маленькую вёску пад назвай Венце (літ. – Ventė) прайшоў ужо год. Час ляціць хутка. Год таму мы з маім сябрам, а лепш сказаць соўлмэйтам (анг. soul mate -аднадумца, чалавек блізкі па духу), вандравалі ўздоўж узбярэжжа Балтыйскага мора. Гэта былі бадай самыя яскравыя моманты ў маім жыцці, успаміны аб якіх нават і зараз міжвольна ўсплываюць у маёй памяці.

Лічу рацыянальным пачаць гэтае апавяданне з таго моманту, як мне і майму сябру давялося першы раз паспрабаваць сябе ў якасці раварыстаў. Зараз я прапаную вам перанесціся разам са мной у восень 2010 года, на Балтыйскае ўзбярэжжа, а каб быць больш дакладным, у стары прускі горад Мемель (зараз літоўская Клайпеда (літ. - Klaipėda), тое месца дзе я правёў 4 гады свайго жыцця.

Милан — это не только бизнес и мода

Милан называют итальянской, если не мировой, колыбелью бизнеса и моды и часто сравнивают с Москвой. Я приехал на центральный железнодорожный вокзал около девяти часов вечера и был удивлен увидеть безлюдные улицы. Казалось, что все уже отправились спать.  Не очень-то на Москву смахивает, подумал я и направился к Роберто, человеку, согласившемуся принять меня в рамках сервиса Couchsurfing, который и объяснил позже, что итальянцы предпочитают проводить зимние вечера где-нибудь внутри, дома или в ресторане, - особенно, как он выразился, «когда так холодно, как сегодня». Что ж, для меня, только что убежавшего от белорусских минус двадцати, температура едва ли ниже нуля была явным облегчением.

Апрель в Вильнюсе, Зима не сдается

Запіскі з вострава Нантакет, ЗША

Улетку 2011га года мне другі раз пашанцавала апынуцца па той бок Атлантычнага акіяна на вельмі маленькім кавалчку зямлі, даўжыня якога складае ўсяго толькі крыху больш за 20 кіламетраў. Назва гэтага месца паходзіць з усходняй алгонкінскай (анг. - Algonquian) мовы, мовы тых людзей, якіх зараз там ужо амаль і зусім не засталося. Хутчэй за ўсё яны зніклі тады, калі на іх зямлю прыйшлі бледнаскурыя і чамусьці вырашылі, што менавіта гэты кавалак зямлі можна скарыстаць для кітабойнага промыслу. Вось так і пачалася гісторыя выспы Нантакет, моманты з якой можна знайсці ў кнізе Германа Мэлвіля – Мобі Дзік (Moby Dick). Лічу нявартым пераказваць усю гісторыю гэтага месца і паданні, звязаныя з ім, бо ўсё гэта можна будзе знайсці ў спасылках на Вікі ды іншыя сайты, а для тых, каму будзе асабліва цікава – магчыма наведаць мой дзённік. Але ўсё ж некаторыя моманты заслугоўваюць адмысловай увагі. Ну вось, пачнём з таго, як я туды дабраўся. 

Великое княжество Литовское, Тракайский замок и караимы

Всего в 16 километрах от столицы Литовской Республики, города Вильнюс (бел. Вiльня), расположился старинный Тракайский замок (бел. Трокi), некогда мощь и слава Великого княжества Литовского (ВКЛ), средневекового государства, занимавшего огромные пространства от Балтики до самого Черного Моря и объединявшего белорусские, литовские, украинские, русские и другие земли. Нынешний Тракайский замок – бесценное наследие литовско-белорусской оборонительной архитектуры XIV в., самый крупный из сохранившихся на территории Литвы замков и самый известный.

  

Вильнюс: тренируемся на свежем воздухе

Мы привыкли сетовать, что городской муниципалитет тем или иным образом не удовлетворяет нужды и потребности горожан, пуская денежки налогоплательщиков в ненужное русло, привыкли жаловаться, что строят не там и не то, или вообще не строят, а оказывается, что городское обустройство можно инициировать самостоятельно, вооружившись желанием, творческой мыслью и, вполне возможно, финансовыми средствами. Именно это и сделал гражданин Н., проживающий в частном доме в лесу по улице Valakupių. А сделал он следующее: построил для общественного пользования бесплатную спортивную площадку, которая доступна круглосуточно и в любую пору года. В морозное мартовское утро мы наведались на эту самодельную тренировочную базу и даже немножко позанимались, чего, кстати, и вам желаем.

«Литва – литовцам», или шествие националистов в Вильнюсе

Сегодня, 11 марта, Литва празднует 23 года со дня восстановления независимости, а националисты устраивают в центре Вильнюса несанкционированное шествие с лозунгами «Литва – литовцам!»

Перевес багажа. Что делать?

Тот, кто часто летает рейсами бюджетных авиакомпаний, наверняка знает, что лоукостеры достаточно строги по отношению к своим правилам и тем пассажирам, которые эти правила по той или иной причине нарушают. О непримиримости, скажем, сотрудников Ryanair по Интернету ходят устрашающие байки. Особенно когда речь идет о превышении ограничений по весу багажа. Впрочем, кажется, это и есть самая распространенная проблема, связанная с лоукостерами. Ведь когда сотрудники других авиалиний могут с легкостью закрыть глаза на перевес в несколько килограмм, то бдительная команда лоукостера, будь у вас лишних всего-то 500 грамм (мама всё-таки впихнула палку колбасы или отец втихаря подсунул томик Толстого), затрубит во все трубы и потребует ваши мани-мани. Оно-то и понятно, потому что взимание штрафов – это хорошая возможность заработать, ведь билеты у них действительно дешевые. Чего нельзя сказать о штрафном тарифе: например, за лишний 1 кг. компания Ryanair просит 20£/20€! Ага! Неслабо? То-то и оно. Но ведь и бедного пассажира тоже можно понять. Бывают такие случаи, когда ну очень не хочется нарушать правила, но ну никак по-другому не получается, хоть ты тресни. Тут уж как ни пихай, как ни перекладывай, как ни меняй местами утюг с фотоаппаратом, а лишний килограмм-другой всё равно выскакивает. И что же делать? Не выбрасывать же купленные за день до вылета рубашки и трусы, но и платить не вариант: уж больно дорогие трусы получатся, или же билет из бюджетного превратится в самый что ни на есть бизнес-класс. Так что же делать? Во-первых, не отчаивайтесь. Ситуация небезвыходная. Обойти ограничения и в то же время избежать наказания можно при помощи нескольких простых уловок, о которых мы поговорим ниже, а сейчас давайте рассмотрим, какие лимиты на вес сдаваемого багажа и ручной клади устанавливают такие бюджетные авиакомпании, как Ryanair, Wizzair и easyJet.

Зимняя Балтика — польский Хель

Съездил я, короче, в город Хель.

Автор: Антон Рулёв
Фото: Таня Реут

Я пойму тебя, дорогой читатель, если после этих слов ты закроешь вкладку, потому что согласен я, что невозможно уже читать обо всех этих бесконечных людях, куда-то зачем-то ездящих и что-то там делающих. Поэтому я должен сообщить тебе, читатель, что в город Хель, с общественной точки зрения, ехать абсолютно необязательно — там нет какой-то мощной экзотики, как в стране Индия, куда поехал твой поднакопивший, сволочь, бабла друг, и в то же время это не г. Париж, куда, воспользовавшись Райан-эйром, съездили уже все твои друзья, а ты, лох, еще нет. 

Хель — это по сути маленький общедоступный город-курорт на побережье Балтийского моря, где отдыхает летом в большом количестве брат-поляк. Находится Хель на конце сопли, которая стремительно выделяется из ноздри 3-ей Жечпосполиты прямиком в Балтийское море. По-скучному такая сопля называется косой.

Как приготовить кофе фраппе?

Греки безумно любят кофе. Безумно и безостановочно. Везде и всегда. Трудно этого не заметить с первых же минут пребывания в греческом городе. Сотни кофеен, кондитерских, узерий и таверн – кофе можно купить на каждом шагу. Куда бы вы ни пошли, вокруг горожане снуют с пластмассовыми ёмкостями, наполненными кофе. Как правило, это холодные фраппе или фреддо капучино, или же традиционный греческий «эллинико». Без всяких сомнений, кофе составляет неотъемлемую часть жизни грека, и нужно признаться, иностранцу, живущему в Греции, попасть под такое влияние вовсе не сложно. За время проживания в Афинах пристрастился к этому напитку и я, и посему решил попробовать приготовить фраппе самостоятельно, в домашних условиях.

Итак, что же из себя представляет фраппе? В двух словах, фраппе - это холодный кофейный напиток, между прочим, исконно греческий. Для его приготовления нужны всего-то миксер (блендер), растворимый кофе, сахар, охлажденная вода, молоко и лёд. Приступаем к приготовлению фраппе:

1) В ёмкость 500 мл. кладём 2-3 чайные ложки растворимого кофе, 2-3 чайные ложки сахара (с пропорциями кофе и сахара позже определитесь по вкусу);

2) Добавляем совсем небольшое количество воды (чтобы покрыть дно);

3) Взбиваем миксером до образования густой пены;

4) Добавляем немного молока;

5) Кладём кубики льда;

6) Заливаем холодной водой; 

7) Вставляем соломинку.

Вуаля, напиток готов!

В чём загадка Стамбула?

Я был несказанно рад внезапно зародившейся в Афинах идее посетить Стамбул. В этом крылось что-то необычное, интригующее. Изрядно поколесив в течение года по Европе, я чувствовал перенасыщение типичностью, однообразием. Афины же вдохнули в мою жизнь новые краски, открыли дверь в совершенно незнакомую культуру, дали возможность быть внимательным наблюдателем со стороны, а иногда и непосредственным участником происходящего вокруг. Афины посадили во мне росток неквалифицированного антрополога, испытывающего неподдельную и вызывающую зависимость страсть к свидетельствованию повседневной жизни. Посему вдохновленному и волнительному мне не терпелось открыть Стамбул. Хотя бы только потому, что в моем воображении он представлялся радикально другим, разным. Мои предположения основывались на чистой фантазии: за всю свою жизнь я не встречал ни одного графического или описательного изображения Стамбула. И это лишь подогревало мой интерес. Кроме того, многие восторженно отзывались об этом городе.

 

Греческие острова: Саламин

Саламин — один из Саронических островов, расположенный в непосредственной близости от Афин. Добраться до него проще простого: из афинского порта «Перама» отплывают небольшие пассажирские судна, которые всего за 1 евро и за 15 минут доставят вас на остров. Саламин — место нетуристическое, однако остров известен морским сражением, разразившимся в заливе неподалеку между греками и персами в ходе греко-персидских войн (480 г. до н.э.). Кроме того, Саламин играет роль главной базы греческого ВМФ. 

Салоники — северная столица Греции

Наземный маршрут из Афин в Стамбул проходит через Македонию — не государство (имеется в виду Бывшая Югославская Республика Македония), а северо-восточный регион Греции, где находятся Салоники, второй по величине город страны. Именно там мы и провели один день в ожидании автобуса до Стамбула. Времени оказалось вполне достаточно для того, чтобы вникнуть в атмосферу города, несмотря на то, что передвигались мы прерывисто: перебежками, чтобы согреться, от одной узерии к другой — декабрьский ветер в портовых Салониках немилосердно, как снег на голову, вперемешку с дождем обрушился на разнежившихся от афинского солнца нас.

На афинском рынке

Суббота. Утро. Мы собираемся посетить один из афинских продуктовых рынков. Рынки тут — дело распространенное, но, как правило, непостоянное. Например, тот, куда направляемся мы, работает лишь по субботам. Ну, а раз уж сегодня суббота, то, как говорится, сам Бог велел.

(In order to watch pictures on full-screen format, simply click on one of them. Чтобы просмотреть галерею в полноэкранном режиме, нажмите на фотографию)

Кварталы Афин: Анафиотика — кошачий рай

У подножия северо-восточного склона Акрополя, чуть выше старого города, располагается маленький и уютный квартал. Его легко можно различить со смотровой площадки Акрополя по белым домишкам и узеньким улочкам. Это – Анафиотика.

(In order to watch pictures on full-screen format, simply click on one of them. Чтобы просмотреть галерею в полноэкранном режиме, нажмите на фотографию)

Афинский Акрополь: "Значит, всё, изучаемое в школе, вправду существует!"

Не красок теплые цвета,  

Но бледных линий чистота. 

Изящность очертаний горных,

Как облик храмов рукотворных.

(Герман Мелвилл, перев. Д. Закса)

Наконец я посетил Акрополь. Кажется, мне следует оставить своё впечатление, как когда-то это сделали и другие великие люди, как, скажем, Шатобриан, Теккерей, Твен, Фрейд и множество иных, но меня одолевает пустота ощущений. Или ощущение пустоты. Ни стихов. Ни прозы. Ни переживаний. Ни слёз. Не в этот раз. Это место требует слишком много воображения. То же, что видно невооруженным глазом, - руины из мраморных блоков – зеркало цивилизации. Символично.

Нажмите на фотографию, чтобы просмотреть галерею в полноэкранном режиме.

Антимеркелевские протесты в Афинах

Сегодня около 50 тысяч афинян вышли на улицы города в знак протеста против официального визита федерального канцлера Германии Ангелы Меркель и строгих мер экономии. По сообщениям разных источников, один из демонстрантов явился в чем мать родила, около ста задержаны и один скончался от инфаркта.

Начиналась акция протеста достаточно мирно. (In order to watch pictures on full-screen format, simply click on one of them. Чтобы просмотреть галерею в полноэкранном режиме, нажмите на фотографию)

Витебск: город, которого нет

Нажмите на фотографию, чтобы просмотреть галерею в полноэкранном режиме.

Вместо предисловия

— Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, это ли дом-музей Шагала?

— Заходите. Вход стоит 10 тысяч, выход – бесплатно.

— Ух ты, хорошо как! Хоть за выход платить не нужно.

— Да! У нас всё есть. Как в Древней Греции.

— А что в Древней Греции?

— Ну, сейчас там, конечно, есть не всё…

— А я туда совсем скоро поеду. Вот и посмотрю.

— Да? Вот видите как. Вы, наверное, журналист?

— Не совсем. А как часто к вам заходят посетители?

— Часто. Много людей приходит. У нас аншлаги бывают. Когда попроще было с визами, так и иностранцев больше приезжало.

— А вот сегодня, например, до меня сколько человек было?

— А сегодня понедельник: музей не работает. Это я ОБСЕ жду.

— Как?! Так мне, значит, крупно повезло. Премного благодарен. А ОБСЕ что?

— Так ведь выборы же. Наблюдатели.

— Ах, выборы…

— А вы не ходите?

— Нет, не хожу.

— Ну, от этого ничего не изменится: они-то все равно состоятся.

— Справедливо.

Фотоотчет из Америки: Оушен сити и неделя байкеров

Оушен сити, Мэриленд — курортный город, солнечный. Летом, по крайней мере. Нажмите на фотографию, чтобы просмотреть галерею в полноэкранном режиме.

Фотоотчет из Америки: Нью-Йорк

Нажмите на фотографию, чтобы просмотреть галерею в полноэкранном режиме.

Фотоотчет из Америки: Вашингтон

Нажмите на фотографию, чтобы просмотреть галерею в полноэкранном режиме.

От Дуная до Влтавы: Прага

Наша следующая остановка – Прага. Уже не дунайская столица, а город на реке Влтава, однако исторически связанный крайне тесно с местами, которые мы уже посетили в рамках нашего путешествия. Здесь, как и в Вене, и в Будапеште, и в Братиславе, хорошо помнят имя Марии Терезии, которая, кажется, является одной из самых популярных исторических персон в данном регионе.

Путешествие по дунайским столицам: Братислава

Приезд в Братиславу принес нам минуты безудержного смеха. Поскольку накануне мы поленились посмотреть, как нужно добираться до отеля, где мы забронировали номер на одну ночь, было решено взять такси. У входа в автобусный вокзал как раз стояло несколько “дежурных” машин. В глубине души я понимал, что разведут нас тут – к бабке не ходи – и штаны снимут, поэтому пытался друга Сергея от этой идеи отговорить. Но было поздно. Сергей уже мило улыбался какой-то женщине, крутившейся возле одной из машин. ‘Hey! We need a taxi’ – неуверенно произнес он. ‘Taxi?!’ – спохватилась она и стала возбужденно жестикулировать, призывая идти за ней. “Щас вам будет taxi!” – читалось в ее оживленной доброжелательности. Я прекрасно понимал, к чему это все ведет, а увидев нашего таксиста, и вовсе громко рассмеялся: высокий, лысый мужик, маргинал в шортиках и маечке без рукавов, оголявшей волосатые руки. Он закинул наш багаж в свой черный универсал BMW, и мы отправились в сторону отеля. Ехать-то было всего километр. По прибытии лысый остановил машину, повернулся и заявил: “Twenty two”. “What? Чего?” – не расслышал Сергей (по крайней мере, ему так показалось). “Двадцать два, - с акцентом по-русски выпалил лысый, - у нас тут евро”.

Путешествие по дунайским столицам: Будапешт и Вышеград

О Будапеште остались особые воспоминания. Перед глазами могучий Дунай, окаймленный живописными берегами Буды, Пешта и Обуды, которые до 1873 г. были самостоятельными городами Венгрии.

Путешествие по дунайским столицам: Вена

Еще буквально три недели назад я и подумать не мог, что окажусь в Вене столь скоро. Такому спонтанному случаю я обязан, пожалуй, сербским пограничникам, которые, увидев косовский штамп в моем паспорте, напрочь отказали мне во въезде на территорию Сербии, что не только нарушило все мои планы касательно дальнейших путешествий по региону, но и категорически лишило меня всяческой возможности вернуться на Родину наземным транспортом, поскольку любое из соседствующих с Косово государств требует наличия визы. Всё, что мне оставалось, - купить билет на самолёт до Вены. Признаться, сначала я рассматривал данный ход только как прямой путь домой, но вскоре сообразил, что конь где-то неподалеку и из этого может получиться интереснейший трип, и мигом набросал на бумаге маршрут: Вена – Будапешт – Братислава – Прага. «А почему бы и нет?» - спросил я себя. Так и было решено. А теперь, когда наконец можно закинуть то, что осталось от ног, на протяжении двух недель гранивших европейские мостовые, в ванночку с горячей водой, я берусь написать пару слов о том, как это было. Сопровождать меня в путешествии по просторам бывшей Австро-Венгрии любезно вызвался мой друг Сергей.

Дворец Шёнбрунн. Летняя императорская резиденция. Архитектор — Иоганн Бернард Фишер Эрлахский.

Балканские страны: нужна ли белорусу виза?

Визы. Пожалуй, один из самых волнующих вопросов для путешествующих белорусов, поскольку белорусское гражданство не предоставляет пышный благоухающий букет привилегий безвизого въезда в другие страны мира. Впрочем, наверное, не такой уж это и тотально болезненный вопрос, поскольку многие белорусы уже давно наловчились на ежегодной основе иметь в своем паспорте литовскую или польскую шенгенскую визу, которая существенно облегчает передвижение по всей Европе. Балканский регион не исключение. Но что делать, если виза не шенгенская, а, скажем, польская национальная? Давайте рассмотрим мой многострадальный опыт. Заранее скажу, что пишу лишь о тех странах, с которыми имел дело.

Щенячьи радости в Приштине

Детки в Приштине хорошие, дружелюбные такие, всей гурьбой потянули меня к щеночкам. Мол, фотографируешь, дядя, так вот, на тебе, и щенят поснимай. Я, естественно, ни ребятишкам, ни себе отказать не смог.

Грачаница: сербский анклав в сердце Косова

Грачаница — городишка в центральном Косово в 10 км от Приштины. Это сербский анклав, поэтому живут и управляют там сербы. После войны Грачаница стала пристанищем многих сербов-беженцев из Приштины и в целом административным центром для косовских сербов, что проживают южнее реки Ибар. Находясь в самом сердце Косова, город является сербским островком в новообразованном государстве с преимущественно албанским населением. Валюта местная — сербские динары. Впрочем, это не строгий императив — можно расплатиться и в евро, чего не сказать о Митровице, где с этим сложнее (проще предварительно или на месте выменять себе динаров).

Настроение в городе — сразу же чувствуется — другое. Народ разъезжает на машинах по улицам, сигналя и размахивая сербскими флагами. Впрочем, через пять минут по тем же улицам может ехать машина, из которой сигналят и размахивают уже албанским флагом.

Митровица: на грани двух миров

Косовска-Митровица - город в северном Косово, теперешним своим обличием неизбежно напоминающий о войне между сербами и албанцами конца прошлого века. Разделенный на две части, он свидетельствует о том, что проблема все еще не решена. Принципиальность, бескомпромиссность, неуступчивость — характерные черты сторон любого этнического конфликта.  Однако самым трагичным, пожалуй, во всех межнациональных распрях чаще всего является то, что целые народы становятся маленькими пешками в большой игре политиков. Последние, руководствующиеся меркантильными интересами и искусно владеющие риторикой и пропагандой, плетут интриги в политическом закулисье, а страдают самые обычные люди. Сотни тысяч семей невольно становятся жертвами боевых действий, теряют родных и близких, крышу над головой и вынуждены эмигрировать как беженцы, навсегда расставаясь с надеждой вернуться к былой жизни. Столкновения между сербскими вооруженными силами и Армией освобождения Косова и последующая интервенция НАТО оцениваются по-разному. Например, интеллектуалы, выступавшие против военного вторжения Северо-Атлантического Альянса на Балканы, объясняли свою позицию тем, что распад Югославии – это запланированный ход США и Германии, которые намереваются подмять весь регион под себя, разделив между собой сферы влияния на отколовшиеся страны. Выдающийся американский комментатор Ноам Чомски в своей книге “Новый военный гуманизм” осудил операцию НАТО, утверждая, что Вашингтон намеренно не исчерпал все доступные средства урегулирования конфликта, отвергнул и умолчал о возможности разрешить ситуацию дипломатическим путем и дал отмашку на “гуманитарную” бомбардировку, которая привела к катастрофическим последствиям. Как автор справедливо замечает, именно после операции “Союзная сила” (Allied Force) число беженцев из Косово увеличилось в разы. Точек зрения много. Я лишь хочу подчеркнуть, что в подобных конфликтах политическое противостояние, как правило, является стержнем. Сегодняшняя Митровица тому яркий пример.

Панорама города. Кликните на фото, чтобы увеличить.

Джакова

Джакова — еще один из косовских городов, в котором мне довелось побывать. Должен сказать, да вы уже, наверное, и сами заметили по моим предыдущим заметкам, что местные города в целом очень похожи друг на друга. Их всех объединяет одна история, во многом связанная с гегемонией Османской империи, которая продлилась почти пять веков. Неразличимо схожая архитектура: мечети, хаммамы (турецкие бани), суфийские текке, дома с черепичными крышами и обязательно памятник или бульвар, названный в честь Матери Терезы. Многим из городов сильно досталось во время войны в 1999 году, а каким-то поменьше. Везде есть заброшенные дома и везде беспрерывно строят. Как я уже ранее говорил, Косово в общем — не место массового туризма. Туристическая индустрия здесь не развита, поэтому о таких городах, как Джакова, даже Интернет скромно молчит. Найти можно лишь пару пассажей на английском языке, а о русскоязычной информации даже говорить не приходится. Посему непременно приглашаю от слов к картинкам.

Ниможна снимать, говорит.

Му се одбива влез во Република Македониjа, или сальто-мортале на македонской границе

Не поседува важечка виза

Се ля ви. Таки развернули меня македонские пограничники по дороге в Скопье. Для безвизового въезда на территорию Македонии обладателю белорусского паспорта нужно предоставить приглашение или туристический ваучер. Подтверждение бронирования отеля, например. Сим не располагал. Имел надежду на свою польскую долгосрочную национальную визу типа D. И то не устроило.

Подавай им Шенгенскую. Я пытался вдолбить пограничникам, что Визовый кодекс ЕС фактически уравнивает в статусе долгосрочную национальную европейскую визу с визой Шенгенской и видом на жительство в государстве-члене ЕС, но слушать меня не хотели.

Впрочем, и не могли. Английский язык не в ходу. В общем, дали мне бумажку об отказе во въезде на территорию республики, перечеркнули штамп в паспорте (сначала поставили) и отправили восвояси.

Осло

В Осло я попал довольно случайно. Конечно, не так неожиданно, как когда-то Женя Лукашин очутился в Ленинграде, но доля спонтанности в этом деле была. Впрочем, как и во всех других моих путешествиях. Пункт назначения выбираю вовсе не я: за меня это делает распределитель дешевых авиабилетов – воображаемое божество, ниспосылающее прейскурант цен на полёты бюджетных компаний. Я лишь трепетно соглашаюсь с самым либеральным из вариантов, волнительно и в который раз сверяя даты и время вылетов и заселения, чтобы вдруг не допустить нестыковки. Отсутствие выбора меня впервые не беспокоит. Я радуюсь любой возможности. Мне интересно без исключения всё. Именно так, одним февральским утром, растекаясь по дивану от заслуженного воскресного безделья, я внезапно осознал необходимость сменить обстановку, что для меня традиционно означает ежегодный экспорт центнера мяса, то бишь вашего покорного слуги, за рубежи привычной среды обитания. Как это обычно и случается, через час все билеты были у меня на руках.

Пея и окрестности

Название "Пея" было у меня на слуху с самого начала моего пребывания в Косово. По большей части потому, что так называется вкусное, легкое пиво, которое варят в этом городе. К оному я пристрастился, а посему не преминул с интересом направиться в эту самую Пею.

К сожалению, мой визит оказался не совсем удовлетворительным, поскольку местный туристический информационный центр был закрыт, что лишило меня всякой возможности взять путеводитель и гулять по Пее осознанно. Поскольку я люблю детально изучать достопримечательности и по-настоящему углубляться в историческую атмосферу города, я, конечно, был расстроен, но ничего поделать не мог.

Впрочем, в Пее приятно находиться и без всякой цели, наслаждаться окружающей природой. По прибытии в Пею я отправился в центр, но свернул чуть в сторону и вскоре, минув посты итальянских KFOR, я вышел за пределы города. Иду себе по извилистой дороге, мимо проезжают машины, а вокруг лишь горы да стрекотание цикад. Поворот за поворотом. Остановиться сложно, потому что горы манят к себе и уж очень хочется увидеть, что же будет за следующим холмом. Через какое-то время я понял, что идти так можно бесконечно. С такими темпами, подумал я, дойду до другого города. Тогда я взобрался по тропинке на один из холмов и сделал несколько кадров.

Призрен: окно в историю

Призрен принято считать культурной столицей Косова. Имея стратегически важное расположение на перекрестке торговых путей, ведущих от берега Адриатического моря вглубь Балканского полуострова, город всегда оказывался в гуще региональных перипетий и, естественно, не раз был захвачен, разрушен и отстроен вновь. Правили тут в свое время и болгары, и турки, и сербы. В конце 17 века город завоевали австрийцы, но под напором османцев удержать не смогли. Влияние турецкой культуры в Призрене особенно заметно. Османская империя принесла с собой ислам. Город заполнился мечетями. Турецкий язык укоренился и до сих пор популярен наравне с албанским и сербским.

Детки в городе очень приветливые. Едва завидев меня с фотоаппратом, непременно здоровались по-английски и справлялись о моих делах.

Командировка в Вуштрри

Сегодня мне выпала возможность присоединиться к моим коллегам и отправиться на встречу с президентом областного суда Митровицы, который располагается в Вуштрри (Vushtrri, Вучитрн), городке, находящемся примерно в 27 км от Приштины. Почему суд Митровицы находится не в самой Митровице, а в другом городе, — этому есть объяснение. Дело в том, что после кровопролитного конфликта между албанцами и сербами в 1999 году Митровица оказалась разделена на две части: южную и северную, албанскую и сербскую соответственно. Вся эта враждебная ситуация имеет основательную политическую подоплеку, и, поскольку я обязательно собираюсь посетить этот город, не буду забегать вперед и расскажу об этом подробнее в своё время. Отмечу лишь, что сербы свою часть города блокировали и к албанцам относятся достаточно недружелюбно. Посему последние доступа к этой северной, сербской части города не имеют. Именно там в прошлом и находился областной суд.

Вуштрри — самый старый город Косова, как мне сказали. Римляне называли его Вицианум. В городе есть несколько интересных исторических мест, среди которых, например, Замок Вуштрри, который сейчас находится в реставрации, спонсируемой посольством США, поэтому, к сожалению, сделать снимок достопримечательности мне не удалось. Дабы не засорять эфир, предлагаю перейти непосредственно к изображениям и моим комментариям к оным.

Адем Яшари — один из основателей и командиров Армии освобождения Косова, национальный албанский герой. 5 марта 1998 года югославская полиция атаковала деревню, в которой жил Адем Яшари. В результате операции Яшари и 52 члена его семьи были убиты.

Первая прогулка по Приштине с фотоаппаратом

Приштина — город маленький. За несколько часов можно обойти кругом. Несмотря на то, что в любую точку города можно попасть пешком, машин в Приштине премного. Возможно, даже слишком много — такова была моя первая реакция, с чем мои друзья-горожане с восклицанием согласились. Дескать, увидишь ты еще, какая это проблема. Впрочем, теперь, спустя некоторое время, кажется, что каждому железному коню здесь найдется свое место. Да, возможно, наискосок, или перпендикулярно, или задом наперёд… да кому какая разница? Главное, наконец, — припарковаться. И это уже не удивляет. Привык, наверное. Быстро привыкаешь. Ко всему привыкаешь. Чего пока не могу сказать о другом автомобильном аспекте — дорожном движении. Вот тут уж, нужно признать, царит некоторый произвол. Не такое, конечно, издевательство над универсальными принципами и правилами поведения на дороге, как это практикуется, скажем, лихими маршрутчиками в Хургаде, но элемент варварства определенно присутствует. Тут, идя домой после работы с сетками с батоном, молоком, пельменями и бутылкой водки для мужа, мечтая о вечерней серии бразильского сериала, неспешно прогуляться через дорогу в неположенном месте, ни разу даже не посмотрев на нее, не получится — досматривать сериал придется в лучшем случае в травматологии. Разметки большинства пешеходных переходов давно стерлись, некоторые светофоры не работают, а где-то их и вообще нет, но это, кажется, мало кого волнует. И черт бы с ними, если бы водители были хоть чуточку цивилизованнее, культурнее, что ли. А так, переходить дорогу в Приштине — это каждый раз вызов. Остановится или не остановится? Сбавляет скорость или нет? Переходить или перебегать? Пешеход здесь — каста, к которой относятся с явным пренебрежением. Уступают дорогу весьма неохотно, резко, со свистом притормаживая, будто предъявляя претензию, мол, какого ты хрена переходишь дорогу, не видишь, что ли, что я еду? А более всего смешно получается тогда, когда какому-нибудь пижону взбредет в голову стать аккурат посреди дороги, чтобы через окно поздороваться, скажем, со знакомым продавцом овощей. Да что там поздороваться — поболтать! И вот, пока закадычные друзья братаются, собирается целая вереница машин. Вот умора. Водители не так уж терпимы и друг к другу. Часто на перекрестках и почти всегда на кругах создают аварийные ситуации. Благо, как-то разъезжаются. Тоже привыкли, наверное. У моей мамы на минских дорогах каждый третий — потенциальный, а каждый второй — наверняка и беспрецедентный “козёл”. Представляю, какие ругательства вспоминала бы она здесь…

Контрастно.

По пути в балканские страны... Будапешт

На Балканы — это скорее в Косово. Именно туда, а для меня уже — сюда, я держал путь последние несколько дней. В Приштину — столицу Республики Косово, страны, давеча отделившейся от Сербии и в связи с этим провозгласившей свою независимость, что в реалиях политической и юридической жизни мирового сообщества означает наслаждаться своим, хоть и маленьким, но все же местом под солнцем на планете Земля. Без чьих-либо еще на то притязаний. Наконец-то своим.

Чемпионат мира по хоккею в Хельсинки 2012

Прошёл почти месяц с тех пор, как я вернулся из Осло. Не успел прогреть косточки на восточно-европейском солнце — скандинавский ветер выдул все мозги — как вдруг направляюсь на чемпионат мира по хоккею в Хельсинки.  Предложение поехать туда на машине было рассмотрено в сию же минуту. Ответ дан  незамедлительно. Команда набрана. Вперёд!

Что нам делать в Венеции?

      В Венецию я попал благодаря фильму «Турист», очередному нерадивому голливудскому боевику. Несмотря на звездный актерский состав, картина выдалась, откровенно говоря, слабенькой, но у режиссера фильма определенно был козырь в руках — Венеция.